我是西宁人，去了一趟海东，不吹不黑，海东比网上评价的还要好！

我是西宁人，几乎大半辈子都待在青海，自认为对周边的城市了如指掌。坦白说，过去在网上刷到关于海东的攻略，大多都是寥寥数语，把它当成了去甘肃或者青海湖的中转站。西宁和海东离得太近了，坐高铁甚至只要二十几分钟，往往越是近在咫尺的风景，越容易被我们忽略。直到前些日子，我趁着周末一脚油门下去深入逛了一圈海东，作为一个青海人，我必须说一句实话：不吹不黑，如今的海东，比网上评价的还要好上十倍。

出了西宁往东，穿越那标志性的老鸦峡，眼前的景致一下子就变得柔和了。海东坐落在河湟谷地的腹地，这里被称为青海的“门户”，也是全省春天最先来临的地方。当西宁还在冬春之交的萧瑟中摇摆时，海东的黄河沿岸早已是梨花堆雪、杏花吐蕊。说起来，海东地处青藏高原与黄土高原的交界地带，自古就是唐蕃古道的重镇和丝绸之路南线的要冲。黄河水在这里神奇地收敛了咆哮的浊浪，变得碧绿清澈，这就是我们常说的“天下黄河贵德清，但到了循化更迷人”。丰厚的历史底蕴，多民族聚居的璀璨文化，再加上得天独厚的自然生态，注定了这会是一场让人目不暇接的旅程。
既然到了海东，乐都区是一定要去的。很多外地朋友并不知道，在这个看似豪迈粗犷的高原上，居然藏着一座号称“高原小故宫”的瞿昙寺。我走过很多古刹名寺，但一脚踏进这座始建于明洪武年间的寺院时，还是被深深震撼了。这座由朱元璋亲自下旨敕建的寺院，完全沿中轴线对称布局，那红墙金瓦、雕梁画栋的官式建筑气派，在一片苍茫大山的映衬下，显得格外威严而神秘。寺院里珍藏的巨幅明代壁画和石雕堪称艺术绝唱，岁月让它斑驳，却遮不住六百年前大明王朝的雄风。走在寺院回廊里，我仿佛能听到当年唐蕃古道上悠扬的驼铃声。
从历史的沉淀中走出来，互助土族自治县的浓烈风情为我打开了另一个世界的大门。互助是全国唯一的土族自治县，这里的老百姓把日子过成了一道道彩虹。土族阿姑们的彩虹袖艳丽夺目，国家级非遗盘绣在她们手中飞针走线，那一针一线里藏着的是幸福生活的密码。互助的北龙山景区足足有百分之四十四以上的森林覆盖率，哪怕是在隆冬时节，这里的雪景也是一绝。如果冬天来，悬崖上悬垂的冰瀑和晶莹的雾凇会把山谷装点得像童话世界，人们可以在卓扎滩滑雪场尽情撒野，或者在“寒雾纪”漫游道上徒步，把冰雪旅游玩出沉浸式的花样。

如果说互助让我感受到的是热情，那循化撒拉族自治县带给我的就是传奇。在循化街子镇，我找到了有着七八百年历史的骆驼泉。看着那尊白驼石雕，我脑海里浮现出古时候撒拉族先民牵着白骆驼，披荆斩棘，跨越万里从中亚迁徙而来的壮丽史诗。这里不仅有动人的人文传说，还有让你怀疑自己是否身处青藏高原的雄奇山水。有着“高原西双版纳”美誉的孟达天池也藏在这里，景区植被覆盖率高达百分之九十五，当穿行在原始密林中，满目苍翠，呼吸着充盈着负氧离子的空气，抬头是丹霞地貌的壮阔，低头是清清黄河的静谧，这种奇妙的碰撞是其他地方很难复刻的体验。
大家都知道青海是多民族融合的大家园，海东更是把这种和谐体现得淋漓尽致。无论是在平安驿河湟民俗文化体验地，还是平安区的洪水泉清真寺，我都能看到令人惊叹的文化交融。洪水泉清真寺堪称西北伊斯兰建筑中的一绝，建于明代，飞檐斗拱与砖雕艺术完美结合；而在平安驿古街上，藏式碉楼和回族文化馆错落有致，汉、藏、回、土、撒拉等各民族文化在这里汇聚生根，互不违和，只有岁月静好的安宁。
另外，作为一个资深吃货，我必须强调海东绝对是美食天堂。这里汇集了极具烟火气的河湟美食。早上起来，我必须得去喝一碗热乎乎的杂碎汤，再来一盘“狗浇尿”薄饼配老酸奶。值得一提的是平安区的富硒土壤种出的农产品品质极高，焜锅馍馍也是必尝的特色，刚出锅的焜锅外壳烙着菱格花纹，掰开时热气裹挟着茴香和胡麻的香气扑面而来。

听我一句劝，在青海旅行，真没必要非得按部就班地赶那些大环线的网红景点。给自己规划一两天的时间，从西宁坐动车花十几二十块钱，或者驾车沿京藏高速飞奔一小时，来海东过一个慢悠悠的周末。四月份来看乐都下寨村的百年古梨园，千树万树梨花开，如云似雪，美得让人说不出话。八九月天气凉爽，去互助参加土族的纳顿节，和乡亲们一起载歌载舞庆祝丰收。到了冬天，赏过雪景之后再泡一泡康养温泉，把一身的疲惫都融化在热气里。只有真正走进这座城市的街头巷尾，像本地人一样吃一碗面片、听一曲秦腔或花儿，你才能明白海东那种粗犷中带着温柔、宁静中带着热情的魅力。我把话放在这里，这一趟绝对会刷新你对青海的认知，让你忍不住像我一样发出感叹：海东，真是比想象中还要美得多。

今日头条-珊珊旅途

原文链接：https://toutiao.com/group/7632548000585220659/?upstream_biz=search&utm_medium=search_ignore

数据来源于互联网，如有侵权请联系删除